Les flux de personnes reviennent ici, descendent en bateau pour vénérer Bouddha, prier pour la paix au temple Chua Thac Bo, commune de Thung Nai.
Ce voyage n'est pas seulement un voyage entre les montagnes et les rivières pittoresques, mais aussi un voyage du goût, de la mémoire. L'odeur du poisson grillé de la rivière Da mélangée à la fumée de charbon est devenue une partie indispensable du printemps dans la région du lac.
Sur les vagues vers la région des festivals
Du port de Bich Ha, quartier de Tan Hoa (Phu Tho), des flottes de bateaux se suivent pour traverser l'eau jusqu'au temple Chua Thac Bo. Le bruit régulier des moteurs, les appels des gens, le bruit des vagues qui frappent légèrement le côté des bateaux créent un rythme animé au début de l'année. Le lac s'ouvre à perte de vue, les chaînes de montagnes calcaires projetant leur ombre sur l'eau bleue, les nuages printaniers flottant lentement comme de fines rubans de soie. C'est pourquoi les gens disent que le lac Hoa Binh ces jours-ci est aussi beau qu'une peinture à l'encre.
Après avoir offert de l'encens à la porte du temple, priant pour une nouvelle année paisible, de nombreux touristes se sont approchés des fours à charbon rouge juste à côté du quai. Dans l'espace, il y a encore un léger parfum de bois d'agar, l'odeur du poisson grillé qui émane parfumée et chaleureuse. C'est le parfum de l'eau, du bambou frais, de la fumée de charbon de bois et d'un métier rustique qui a nourri de nombreuses familles au bord du lac à travers les générations.
La rivière Đà est depuis longtemps célèbre pour ses riches ressources aquatiques. Le poisson thiểu, le poisson măng, le poisson lăng, le poisson nheo... vivent dans un environnement d'eau courante, mangent du plancton et des créatures naturelles, de sorte que leur chair est ferme, sucrée et particulièrement parfumée. Les habitants du bord du lac comprennent chaque saison d'eau, chaque banc de poissons. Pour eux, le poisson n'est pas seulement un aliment quotidien, mais aussi un cadeau de la rivière, une culture culinaire associée à la vie communautaire.
Garder le feu" au bord de la rivière
À partir du besoin de conserver le poisson pour l'utiliser progressivement, les habitants d'ici ont eu l'idée de le fumer, de le sécher au soleil, puis de le griller sur du charbon de bois. La méthode semble simple mais nécessite de la sophistication. Le poisson doit être très frais, fraîchement pêché et encore argenté. Après le nettoyage, le poisson est frotté avec du sel de grains, coincé entre deux tiges de bambou fraîches fendues finement. Le bambou sauvage est soigneusement sélectionné, à la fois souple et parfumé, afin que lors du grillage, l'arôme du bambou se mêle aux fibres de la viande, empêchant le poisson de se dessècher tout en conservant sa saveur sucrée.
Les grilleurs de poisson ne restent pas immobiles. Ils retournent toujours le poisson, l'éventaillent avec du charbon de bois, surveillent le feu. Le feu doit être juste assez rouge, pas trop fort pour éviter les brûlures, ni trop petit pour que le poisson ne soit pas dur. Le bruit de la graisse de poisson qui coule sur le charbon de bois résonne, une fine fumée s'élève dans le vent printanier. Il suffit de passer, les convives auront du mal à résister et à s'arrêter.
Lorsque le poisson est cuit, la peau extérieure brille d'une couleur brun doré accrocheuse. Le vendeur retire habilement le poisson du trombone de bambou, le déchire en morceaux de taille moyenne, le place sur des feuilles de bananier vertes luxuriantes. Le poisson grillé de la rivière Da n'a pas de sauce de trempage sophistiquée, il suffit d'un peu de sel de piment, ou de sel de graines de doi, de mắc khén pour "raviver le goût". Servi avec quelques tranches de figuier, de feuilles de bétel ou de feuilles de doi d'eau, la douceur du poisson se mélange à la légère piquante au bout de la langue, laissant un après-goût à la fois rustique et profond.
Au coin d'un foyer de charbon rougeoyant, Mme Ngọc Anh, une vendeuse de poisson grillé au pied du temple Chúa Thác Bờ, remporte rapidement chaque pince à poisson. Elle partage: "La saison des festivals est la période la plus fréquentée de l'année. Le travail est chargé mais très amusant, car il y a à la fois des revenus supplémentaires et la possibilité de rencontrer des visiteurs de partout. Il y a des clients qui reviennent chaque année, dès qu'ils viennent au quai, ils trouvent l'endroit familier pour acheter du poisson grillé".
Certains touristes choisissent de s'asseoir juste à côté du brasier, attendant que le poisson cuise et discutant avec les habitants. Ils posent des questions sur la saison du poisson, sur la montée et la descente de l'eau du lac, sur les festivals de chaque année. Dans ces simples histoires, la distance entre les étrangers et les connaissances semble s'estomper. Le poisson grillé, par conséquent, n'est pas seulement un plat, mais aussi un pont de connexion.
M. Nguyễn Văn Quyền, un touriste venu de Hanoï, a partagé: "Chaque année, je viens ici pour vénérer Bouddha au début du printemps. Faire du bateau au milieu du lac me rendra déjà détendu, mais il faut manger un morceau de poisson grillé pour voir le voyage complet. Le goût du poisson est très différent de celui du poisson élevé en plaine, parfumé et naturellement sucré".
Ces dernières années, avec le développement du tourisme spirituel et écologique du lac, le poisson grillé de la rivière Da est devenu une "marque" culinaire associée au voyage au temple de Chua Thac Bo. Pour les habitants du bord du lac, la saison des festivals est aussi une saison de travail chargée, lorsque les foyers à charbon rouge apportent des revenus et préservent le métier traditionnel.
Le poisson grillé de la rivière Da n'est donc pas seulement un plat pour se rafraîchir le ventre après le voyage de culte du temple, mais aussi une partie de l'âme de la région du lac. Dans la fine fumée qui s'élève de la cuisine à charbon, il y a aussi les moyens de subsistance des habitants, le goût sucré de la rivière et l'espoir de paix au début de l'année des festivaliers. Le poisson grillé au bord de la rivière fait du voyage non seulement une cérémonie bouddhiste. Mais aussi une rencontre avec la nature, avec les gens et avec une culture culinaire qui a persévéré le long de la rivière à travers de nombreuses saisons d'eau.
