Quand on parle du Têt, on ne peut pas ne pas mentionner le bánh chưng, le bánh tét. Le bánh carré ou long et rond, enveloppé à l'intérieur de riz gluant, de haricots verts, de viande grasse - des ingrédients familiers mais lorsqu'ils sont combinés, ils ont le sens de plénitude et de chaleur. La dernière nuit de l'année, toute la famille se rassemble autour d'une marmite de bánh chưng bouillant, les adultes racontent des histoires anciennes, les enfants attendent avec impatience le matin. Le bánh n'est pas seulement pour manger, mais aussi pour se souvenir: Se souvenir du froid du Nord, se souvenir de l'odeur humide des feuilles de dong, se souvenir du sentiment de se réveiller avec ses proches au moment où l'ancienne année passe progressivement.
À côté des bánh chưng, il y a un plateau de nourriture du Têt avec d'innombrables plats emblématiques. Dans le Nord, il y a un bol de soupe de pousses de bambou cuisinées avec des pieds de porc, une assiette de pâté de porc coupé en ronds, de la viande congelée transparente servie avec des cornichons d'oignons verts légèrement aigres. Le Centre est riche en nem chua, tré, porc mariné à la sauce de poisson, des plats salés comme la personnalité des gens ici. Le Sud est animé par les saveurs de la viande braisée au tau, de la soupe de melon amer farcie à la viande, exprimant le désir de « melon amer », une nouvelle année plus légère et plus paisible.
Les cornichons à l'oignon, aux oignons verts et aux légumes marinés sont des "personnages secondaires" indispensables sur la table du Têt. Juste un morceau d'oignons marinés croustillants et légèrement épicés, le repas est devenu beaucoup plus équilibré. Les Vietnamiens utilisent habilement l'acidité pour apaiser le gras, utilisent la simplicité pour soutenir les plats complexes. Cette sophistication fait que la cuisine du Têt n'est pas du tout ennuyeuse, même si elle dure plusieurs jours.
Cependant, la cuisine vietnamienne ne vit pas seulement pendant les jours fériés. Après le Têt, lorsque les fleurs de pêcher commencent à s'estomper, la vie retrouve son rythme quotidien, les plats familiers continuent d'être présents, silencieux mais durables. Un bol de pho chaud le matin, une fine fumée s'élève dans le temps printanier frais, suffisant pour réveiller toute la ville. Un pain croustillant, avec du pâté, du chả, des herbes aromatiques, rapide mais complet, suit les Vietnamiens pendant de nombreuses années.
Le repas de famille de tous les jours avec de la soupe de légumes, des aubergines, du poisson braisé en pot ou une assiette d'œufs frits porte également en lui une beauté très particulière. Ce n'est pas de la sophistication, mais un sentiment de familiarité, c'est le "goût de la maison" que les gens se souviennent où qu'ils aillent loin. Ces plats n'ont pas besoin d'une occasion spéciale, mais c'est précisément pour cela qu'ils restent attachés à long terme, devenant une partie de la vie.
Ce qui est intéressant, c'est que que ce soit le Têt ou les jours ordinaires, la cuisine vietnamienne est toujours associée aux gens et à l'espace. Des images des vendeurs ambulants, des marchés bondés avant le Têt, aux repas simples après le travail, les plats vont toujours de pair avec le rythme de vie. La cuisine ne se tient pas seule à table, mais s'intègre aux festivals, au travail, à la mémoire collective.
C'est peut-être pour cela que chaque fois que le printemps arrive, les gens ne veulent pas seulement bien manger, mais aussi manger ensemble. Une marmite de viande braisée partagée, une assiette de banh chung coupée uniformément, un repas plein de rires, c'est l'esprit de la cuisine vietnamienne. Et au milieu des couleurs vives du printemps, ces plats racontent toujours silencieusement l'histoire de la réunion, de la croyance en une nouvelle année pleine, chaleureuse et très familière.
